Ашхабад, Туркменистан

Ни за что не могла бы представить, что после переезда отправлюсь в командировку в страны, входившие в состав СССР. Особенно в так называемые “stan”-countries. Особенно – в Туркменистан, которая считается одной из самых закрытых.

В начале я даже немного упиралась, т.к. думала, что там небезопасно (Ашхабад находится почти на границе с Ираном, разделяют только горы). Но как оказалось количество представителей правоохранительных органов на улицах города больше, чем самих жителей, так что этот стереотип остался неподтвержденным.

Город меня очень впечатлил, даже больше – поразил. Особенно на контрасте с моими ожиданиями.

1

Все начинается с аэропорта: он огромный и пустой, к тому же совершенно новый (открылся буквально месяц назад). Пока идешь от самолета до паспортного контроля по пустым коридорам, сразу бросается в глаза число людей в форме, которые призваны охранять порядок. Они стоят у каждого выхода и любой двери, которые попадаются на пути следования – наверное, на всякий случай, чтобы прилетевший ненароком не свернул, куда не положено.

2

После минут 15ти хождения по терминалу попадаешь на стойку, где выдают визы. Только в столице страны – Ашхбаде – визу можно получить прямо в аэропорту, имея соответствующие документы. Чтобы въехать по бизнес визе, нужно, например, официальное приглашение от принимающей стороны, зарегистрированное в State Migration service. Стоимость визы 155 USD, что к слову, дороже по сравнению даже с США, но право пребывания в стране при этом будет ограничено только днями бизнес поездки, да и въезд только однократный.

Если время, проведенное в стране, превышает 3 рабочих дня, нужно обязательно зарегистрироваться все в том же State Migration service. С этим очень строго, и, как мне кажется, если при выезде из страны этого подтверждения не будет, могут и не выпустить.

Система паспортного контроля двойная: сначала сканируешь свой паспорт в специальном терминале, там же оставляешь отпечатки всех пальцев и скан сетчатки глаза (ничего себе, да?), и только после этих манипуляций можно идти к пограничному офицеру, который поставит штамп в уже и без того переполненный паспорт.

Когда попадаешь в город, сразу невероятно поражают несколько вещей: широта и размах дорог, белый мрамор на абсолютно всех зданиях в центре, национальная одежда женщин и почти полное отсутствие людей на улицах.

4

Про дороги.

На контрасте с Лондоном, где любая поездка по городу оборачивается бесконечными поворотами по кривым улочкам с нескончаемыми лежачими полицейскими и светофорами, дороги Ашхабада казались чем-то космическим. Во-первых, они очень широкие – полосы 4 в каждую сторону (при том, что по количеству жителей это не Москва, где 6-7 в одном направлении на Садовом это норма). Во-вторых, они просто блестят от чистоты. Асфальт натурально искрится на солнце. Никогда такого не видела. Вероятно, все мои детские сказки о том, что «в Америке дороги моют шампунем» реализованы странным образом именно в Ашхабаде.

А в-третьих, на этих широких и вылизанных дорогах практически нет машин. Понятия «очередь на светофоре» и тем более «пробка» отсутствуют как таковые.

5

Пока перемещаешься по городу, еще замечаешь на каждом шагу рабочих, которые неустанно эти дороги чистят, тротуары подметают, а землю на клумбах всячески ковыряют в целях благоустройства.

Про мрамор.

На фотках может и непонятно, но все эти дома сверху до низу облицованы белым мрамором. На солнце он как будто переливается и режет глаза отражающимся светом (вместе с блестящими дорогами, кстати). А ты едешь и думаешь, как это вообще возможно и какие должны быть затраты на это все, при условии, что мрамор в стране не производят и его специально импортируют.

(Здесь, наверное, стоит вкратце отметить, что основной доход страны это экспорт натурального газа в соседние страны, т.к. Туркмения – четвертая в мире по запасам этого природного ресурса).

6

Возвращаясь к зданиям – оказалось, что Ашхабад даже занесен в Книгу рекордов Гиннеса по количеству построек из белого мрамора. Страсть к гигантомании и рекордам как советское наследие.

7

Если бы Советский Союз существовал в виде современного государства, но его идеальной столицей был бы город, похожий на Ашхабад.

В 1948 году в Ашхабаде случилось катастрофическое землетрясение, которое разрушило около 90% города. После этого центр начали строить заново, и у первого Президента Туркменистана – Сапармурат Ниязов, или Туркмен-баши, как его все называли («отец туркменов» в переводе), родилась идея покрывать все новые здания белым мрамором. Для красоты. А потом уже останавливаться было нельзя, как рассказал мне водитель, которые возил меня по городу.

Про национальную одежду.

Сначала я не обратила внимания, что все женщины/девушки/девочки в городе одеты в традиционные туркменские длинные платья. Увидела одну, две, несколько групп, но потом поняла, что абсолютное большинство (95%) ходит в национальных одеждах. Для школьниц это зеленые платья, для студенток – красные.

9

(фото отсюда)

Для всех остальных расцветка варьировалась, но в основном это были бархатные платья, все в пол и с длинными рукавами, с традиционной вышивкой на груди.

8

(фото отсюда)

И еще обязательно головной убор – для учащихся специальные шапочки, а для всех остальных платок. Причем повязывают его больше на манер тюрбана (то есть с открытыми шеей и подбородком). Даже женщины, занимающиеся уборкой улиц и культивированием земли в городе, носят не удобные для этих занятий брюки, а все те же длинные цветные платья, но вроде как из другого материала.

Еще больше я была удивлена, когда и в офисе принимающей стороны увидела то же самое – все девушки были в национальных платьях. Первая мысль была, вот если бы в России все на работу ходили в сарафанах и при кокошниках. А в Баварии в этих невероятных платьях с декольте.

Была всего одна-единственная девушка в европейской одежде – юбка, блузка и пиджак. Так что я была не одна. Но выделялась все равно очень сильно, еще и волосы светлые.

9

Потом за обедом немного прояснилось, что обязанность покрывать голову платком не очень строгая. Хотя общая идея была такова, что после замужества девушке положено убирать волосы и носить головной убор.

10

(фото отсюда)

Мужчины при этом все одеты по-европейски, даже шапочек нет ни у кого (за исключением школьников). Как прочитала уже потом, обязательство носить традиционные наряды для женщин в 2000-х годах (если не ошибаюсь) появилось во время правления первого Президента, и было «возрождено» текущим – Гурбангулы Бердымухамедовым.

Про пустые улицы

Это и правда очень странно выглядит. Людей нет совсем, парочка человек не считается. Ответ «Все на работе/уже дома» на мой логичный вопрос «А где же все?» меня совсем не удовлетворил. Так не бывает, чтобы днем на улице не было людей, кроме кучки школьников и пары десятков полисменов.

11

Четкого ответа я так и не нашла, но вот у Варламова более менее подробно изложены размышления (здесь).

Суть сводится к тому, что новый Ашхабад – со всеми этими блестящими дорогами и беломраморными домами – как декорация, показная картинка, чтобы впечатлить иностранцев. А живой город можно увидеть, только если свернешь немного от центра – там будут двух-трехэтажные домики советской постройки, ямы на дорогах, мусор, но при этом будут и бегающие собаки, гуляющие дети и вообще люди кругом. Нас возили обедать в эту часть города в какой-то очень аутентичный ресторан, поэтому я краем глаза это увидела. Но не сфотографировала.

Все равно странно. Я точно знаю, что высотные здания из мрамора в центре населены, там живут люди. Может быть, процент заполненности не 100%, но тем не менее.. Пустынность улиц для меня осталась загадкой.

13

Еще кстати было совсем не видно магазинов – одежды, продуктов, техники и тд, любых. Спросила у принимающей стороны, и оказалось, что они есть, просто все надписи были на туркменском и имели унифицированный вид: то есть, есть ряд утвержденных цветов для вывесок и одобренный перечень шрифтов. Поэтому мне и казалось, что эти малоэтажные, но по-прежнему беломраморные строения могут быть чем угодно – офисом, рестораном или гос.учреждением – но точно не магазином, где можно купить капусту и шоколадные конфеты. Хотя, может быть и нельзя, ведь я туда не заходила.

12

Сложностей с выездом за границу у местных жителей вроде как нет (со слов одного из коллег, который очень много путешествует и был, как мне показалось, вообще везде).

Но иностранную валюту, например, внутри страны купить/продать (официально) нельзя. Хотя я не могу посчитать это ограничением на выезд, т.к. всегда можно, уже будучи в другой стране, снять деньги со своей национальной пластиковой карты в банкомате.

Еще одним удивлением было то, что все соц.сети и мессенджеры в Туркмении под запретом. Я четыре дня жила без whatsapp, инстаграма, фейсбука, вайбера и контакта – мини digital detox получился. Помимо соц.сетей нельзя подключиться к ЖЖ и к ряду информационных сайтов. Здесь довольно выборочно: Медуза, Telegraph и BBC открывались, а Газета.ру почему-то нет.

Местные жители правда рассказали, что к ФБ можно пробиться через VPN, и они так и делают, но я не пробовала.

Интернет вообще очень медленный: скорость wi-fi в отеле была намного ниже привычного 4G. Мобильным интернетом у меня так и не получилось воспользоваться: телефон ловил только местный МТС, а лицензии на 3G в стране у него нет.

При всех этих ограничениях жители страны получают электричество совершенно бесплатно. Бесплатно. Может совсем чуть-чуть платят, но местными это было квалифицировано как несущественное. Да и ночью в городе такое количество света, что даже не верится – каждый фонарь на каждой улице включен на полную мощность.

14

Еще один бонус, ставка по ипотеке всего 1%, а если работаешь на госструктуру, работодатель может оплатить 50% стоимости квартиры (и после этого она все равно остается в собственности человека, это я специально уточнила).

Какое-то время назад еще и определенное количество бензина можно было получить безвозмездно.

В общем, Туркменистан страна контрастов..

15

17

И этот баланс между ограничениями на личную свободу, самовыражение, доступ к информации, с одной стороны, и почти бесплатными общественными благами и доступными потребительскими товарами, с другой, натолкнули меня на философские размышления следующего характера.

А так ли это плохо? А действительно ли большинству людей (в целом и среднем) необходимо все, к чему привыкли жители западного мира – равные возможности для карьеры, свобода перемещения и выбора видов деятельности, информационная открытость, разнообразие и т.д.? Насколько уровень счастья и радости каждого человека зависит от этих факторов? И насколько счастливы/несчастливы жители Туркменистана?

16

Пришла к выводу, что все-таки неплохо было родиться и вырасти именно там, где я родилась и выросла.

Еще немного о коврах. Ковры – это национальное достояние Туркменистана, их даже нельзя вывозить из страны без специального сертификата, а производство и продажа регулируется специальным органом – Министерством ковров!

Звучит комично, но это серьезное учреждение, которое занимает один из этих беломраморных дворцов на центральном проспекте.

Соседнее здание с ним – Музей ковров, куда нас с большими почестями и персональной экскурсией привели. Очень впечатляет размах и разнообразие. У каждого региона страны есть свои наиболее типовые узоры, поэтому знающий человек легко отличит ковер из северной части страны от ковра из южной.

19

Еще интересная деталь: по словам местных, Иран в прошлом массово импортировал туркменские ковры и выдавал их за свои, персидские. Все из-за того, что было слишком много ограничений. Думаю, это утверждение следует делить пополам, но в любом случае сделать фото на фоне ковра здесь было совершенно нестыдно.

20

Реклама

Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Google+ photo

Для комментария используется ваша учётная запись Google+. Выход /  Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

Connecting to %s